ТОП-3 поломок корпусних меблів та найбільш ефективні способи їх усунення своїми руками (2 частина) | KRONAS

Оскільки петлі та напрямні в регулярно експлуатованих меблях піддаються інтенсивним навантаженням, вони періодично ламаються. Як усунути несправності та коли доцільно виконати заміну цих систем, читайте в другій частині нашого матеріалу.

Ремонт меблевих петель

Найчастіше при експлуатації меблів виникають проблеми з петлями. Навіть найякісніші навіси з часом зношуються й перестають притягувати фасади до корпусу. До того ж у таких ситуаціях рух дверних полотен супроводжується неприємним скрипом. Для усунення несправностей не рекомендується змащувати петлі та ставити магніти в корпус, як чинять більшість власників меблів. Такий ремонт ненадовго поліпшить ситуацію, тому при зносі навісів доцільно купити й поставити нову фурнітуру.

Заміна меблевих петель

Замінити петлі дуже просто – щоб відремонтувати один фасад, фактично достатньо викрутити та вкрутити 8 саморізів. При виготовленні навісів усі виробники використовують універсальну шкалу розмірів, тому ніяких проблем при заміні фурнітури не виникне. Замість старих навісів рекомендується встановлювати новий вид петель, оснащених дотягувачами. Амортизатори вже вбудовані у їх корпус, тому жодних додаткових дій не доведеться виконувати. Для полегшення процесу монтажу доцільно вибрати модифікацію петель Clip-on, у яких корпус легко замикається на відповідній планці. Поміняти петлі найзручніше в такий спосіб:

1. Зняти фасади – для цього потрібно послабити фіксувальний гвинт на відповідній планці навісу. Іноді процесу заважає занадто далеко викручений регулювальний гвинт – він розпирає плече навісу та відповідну планку. Проблема розв’язується просто – регулювальний гвинт потрібно провернути 1-3 рази за годинниковою стрілкою – це дозволить зняти фасад.
2. Скрутити петлі з фасадів і відповідні планки з деталей корпусу – це найпростіше зробити шурупокрутом. Робота з викруткою забирає занадто багато часу. Рекомендується при демонтажі позначати простим олівцем центр кожної відповідної планки. Це потім допоможе правильно прикрутити нові деталі.
3. Встановити нові навіси й відповідні планки – у цьому випадку найкраще використовувати нові саморізи, які на 0,5-1 мм товщі за попередні. Це забезпечить надійність фіксації. Адже старі саморізи в колишніх отворах іноді можуть прокручуватися.
4. Прикрутити нові петлі – іноді центри отворів у нових чашок і колодок можуть не збігатися зі старими. Це нестрашно. При фіксації петель на фасаді в такому випадку потрібно взяти довгий брусок із рівною стороною – відмінно підійде будівельний рівень. Після того, як петлі вставлені у дверне полотно, потрібно ззаду притулити довгу сторону рівня до чашечок – ця проста дія дозволить швидко поставити навіси у правильне перпендикулярне положення. Потім потрібно наколоти шилом фасад через центри отворів в чашечках і вкрутити в ці місця саморізи.
5. Зафіксувати відповідні планки – при збігу старих отворів в деталях із центрами прорізів проблем не виникає. Однак у деяких випадках можливі відхилення. У такій ситуації рекомендується виконати розмічення заново. Для цього найправильніше прикріпити відповідні планки до прикручених на фасадах петель, притулити дверні полотна до корпусу та позначити шилом прямо через відповідні планки місця входу саморізів. При розміченні потрібно пам'ятати про зроблені раніше відмітки навпроти центрів старих планок. Центри нових деталей обов'язково повинні збігатися з ними. Пошук нових центрів для вкручування саморізів краще виконувати удвох, оскільки без практичного досвіду одному важко утримувати фасад, шукати його правильне положення й виконувати розмічення на деталях корпусу.

Після цього залишається замкнути плече кожної петлі на відповідній планці при навішуванні фасадів і відрегулювати щілини. Для виконання другої операції потрібно по черзі вкрутити або трохи викрутити регулювальні гвинти. Завдяки цьому фасад змінює своє положення. Іноді може знадобитися злегка відсунути фасад для корпусу. Такий крок необхідний, коли дверне полотно не закривається до кінця. Операцію можна виконати, злегка повернувши за годинниковою стрілкою ексцентрик на плечі, розташований над відповідною планкою. Заміна пари петель на одному фасаді забирає в недосвідченого майстра приблизно 15-20 хвилин. Тобто переставити навіси на середній кухні можна за половину вихідного дня.

Що робити, якщо петлю вирвало з корпусу або фасаду?

Нерідко внаслідок неакуратного поводження з меблями петлі вириває «з м'ясом». Тобто разом із саморізом може відшаруватися невеликий шматочок ЛДСП або МДФ. Іноді для виготовлення меблів використовують пухку плиту ЛДСП низької якості, і в таких випадках саморізи можуть прокручуватися в тілі деталей, що призводить до ослаблення кріплення та провисання фасадів.

У всіх перерахованих випадках навіть не варто пробувати вкрутити саморіз десь поруч, щоб краще притиснути відповідну планку або чашечку. Якщо навіть спроба виявиться вдалою, позитивний ефект від ремонту буде короткостроковим. Найчастіше внаслідок таких дій розпушується вся ділянка плити навколо правильного місця фіксації саморіза, і вже потрібний більш серйозний ремонт – заміна деталей. Щоб не доводити справу до крайніх заходів, рекомендується скористатися простим і ефективним способом ремонту:

1. Необхідно спочатку купити кілька дерев'яних шкантів – вони потрібні як заглушки, у які згодом будуть вкручуватися саморізи. Не рекомендується самостійно вистругувати циліндричні палички, оскільки потрібний однаковий діаметр по всій довжині заготівлі.
2. Потрібно зняти фасади та відкрутити відповідні планки або чашечку петлі, в залежності від того, де стався вирив петлі.
3. Потім зробити в деталі корпусу або дверному полотні отвір свердлом Ø8 мм, глибина якого становить 12 мм. Центр отвору повинен обов'язково бути в старому місці входу саморіза. При свердлінні потрібно бути обережним, щоб не пробити наскрізь деталь. Рекомендується використовувати обмежувач. Найпростіший спосіб його зробити – намотати на свердло пластир або ізоляційну стрічку, залишивши 12 мм різальної частини. Надійність і правильність обмежувача доцільно попередньо перевірити на непотрібному обрізку плити або бруса.
4. Капнути в отвір емульсію ПВА, вставити шкант й акуратно забити його до упору.
5. Якщо навколо шканта залишилися вириви, є сенс закрити їх за допомогою густої суміші з тирси та клею ПВА. Дати час висохнути клейовій суміші – краще для надійності почекати добу.
6. Полотном від ножівки по металу акуратно обрізати випнуту частину шканта.
7. Наколоти шилом центр входу саморіза та прикрутити відповідну планку або петлю.

При виконанні такого ремонту теж є сенс поміняти петлі, якщо вони експлуатувалися кілька років. Особливо ця рекомендація актуальна для фабричних меблів, які комплектують навісами економкласу.

Заміна напрямних

Донедавна корпусні меблі оснащували переважно роликовими напрямними. Єдине, що в них може поламатися, – пластикові коліщатка. У такому випадку потрібна повна заміна зіпсованого елемента. Причому в будь-якому випадку доведеться купувати повний комплект для одного ящика, оскільки окремо комплектувальники не продають. Щоб замінити одну з шин, достатньо викрутити та знову вкрутити пару саморізів. Усі напрямні штампують за єдиним шаблоном, тому розбіжності в розмірах зустрічаються вкрай рідко.

Заміна напрямних на іншу модель

Крім поломок, у процесі експлуатації меблів із роликовими напрямними зустрічаються й інші проблеми:

• ящики деренчать при відкриванні та закриванні;
• системи погано справляються з високим навантаженням;
• при русі напрямних спостерігається сильний люфт з боку в бік.

У таких випадках рекомендується виконати заміну роликових напрямних на кулькові телескопічні моделі. Найбільше це актуально для глибоких містких ящиків, які інтегровані в корпус з шириною від 600 мм. У таких випадках доцільно віддати перевагу напрямним повного висунення прихованого монтажу. Їх встановлення не вимагає спеціальних навичок, але потрібно бути готовим витратити додатковий час на адаптацію ящиків.

Якщо є можливість розкроїти додаткові деталі з ЛДСП, рекомендується замінити днища ящиків із ДВП на основу з ламінованих плит. Також знадобиться вирізати нові бічні стінки, висота яких на 27-29 мм більше, ніж у старих деталей (точний розмір потрібно розрахувати з використанням даних з інструкції до напрямних прихованого монтажу). Заміна буде потрібна переднім та заднім стінкам, оскільки при використанні напрямних прихованого монтажу просвіт між стойовими корпусу й боковинами ящика зменшується з 25 до 10 мм. Детальніше про те, як замінити ящики в корпусних меблів, читайте на нашому сайті в огляді про способи модернізації кухонних гарнітурів.

Коли немає можливості розкроїти нові деталі для складання ящиків, рекомендується замінити роликові моделі звичайними кульковими напрямними. Ці моделі сумісні за розмірами з наявними висувними елементами, тому буде достатньо відкрутити старі напрямні й замінити їх новими. Вони тихо висуваються без люфту та надійно утримують ящики в корпусі тумб. Рекомендується віддавати перевагу моделям, оснащеним дотягувачами.